2008年6月アーカイブ

 2008年6月10日

なんで2回だけ書いて半年以上も放置してたBlogをいきなり連日更新していたか。

それは！

ただ単に作業記録代わりに書いているから、作業しないと書く事が無いから(爆)

 

まずは前回作業後の状態。

全てがテカってます。ん～、美しい…

実はこの写真を撮る前に所用で20kmほど走ってきたのですが、右のタコメーターのところにハエトリグモが侵入していた事に走り出してから気付いたのでした。

隅の方で大人しくしていてくれたならそう気にもならなかったでしょうが、メーターの針周りををウロチョロするんでもう目障りな事この上無し！

 

帰宅して速攻で分解し排除。糸吐いたり排泄物をまき散らしたりするような種類じゃなくて良かった…

 

で、折角また作業モードに入ったので、ついでに前日に届いていたニューパーツを取り付ける事に。

本当はこの日梅雨入り宣言が出て、夜からは雨って予報だったので弄るつもりは無かったのですが…ま、逆に言えば降り出す前の最後のタイミングにやる気を出させてくれたという意味ではクモにも感謝？

 

今回ご紹介する商品はこちら！

VITAS マスターメットロック（MMロック）

こちらは左右どちらかのマスターシリンダーのクランプホルダーと差し替えて取り付ける事で、ミラーに掛けた状態のヘルメットをそのままロックできてしまうというスグレモノ。

オフィシャルサイトが見つかればリンクを張ろうかと思っていたけど、どうにも見つからないのでグーグル先生にお願いしておく。 

 

2つ前の6月3日分の記事でも言及しているとおり、SC40標準のメットロックは使いづらいためKITACOのメットロックを付けていたわけですが、

構造上の問題 (仕様) で

1. 鍵が決まった向きでないと差し込めない&上手く刺さらない

こういうのってどこのメーカーでもなーんか作り込みがイマイチなのばっかりで動きがあまり良くないんですよね (競争が起きないから？) 。特にメットを取り付けている状態だと、メットが邪魔でなかなか角度が確保できず、まっすぐ差し込まないとすぐにキーが引っ掛かってしまうのです。また、暗いときなど方向を間違えてしまって入らない事があるのですが、それが方向が違うのか角度が悪いのか分からなくてとっても面倒。

 

2． 解錠＝留め具も動く　ではない

メットをロックする際、

キーを回して解錠→留め具を手で動かしメットのリングを通し、また留め具を戻す(メットが引っ張ってしまう場合は手で押さえておく必要有り)→キーを回して施錠

という手順が必要です。外す場合もまた然り。両手が必要なので面倒です。

 

3.　メンテ時の着脱が(本来)出来ない

固定用ビスが「締め付ける事は出来るけれど外す事は出来ないネジ」なので、外す必要があるとき、面倒。(工夫すれば何とかなるけど)

 かといって普通のビスに交換してしまったのではこのロックごと持ち去られてしまうし、固定対象のバーから外した状態ならばあっさりロックも解除できてしまうので意味がありません。

 

という「面倒」があるため、ちょっと悩んでいたのですが、これなら見た目にも余計な物がくっ付いている感覚が無くてスマートに。

 

パッケージ内容。

• ロック本体
• 固定用ネジ&ワッシャー 
•  キーx2
•  取扱説明書
•  VITASステッカー

が同梱されています。

 

 解錠状態。

ロックの奥に片方のネジが付くため、一方が外されてもロックごと取られてしまう事はない構造。

そのためネジも普通の六角穴になっています。 

 流石にロックの内側の空間は狭いので、純正のネジでは六角レンチなどが使えない。そのための付属ネジと思われます。

 

  

取付のために外した純正のブレーキマスターシリンダーのクランプホルダー&ネジ。 

 秤は少しズレが出ているので、内径側の調整後の数値で60g。

 (写真では40gに見えますが、正面からだと60gを指してます。)

 

 

 

 VITASのマスターメットロック。

100gジャスト。 

 

 

 

 

 今まで使っていたKITACOのメットロック。

 160g。

 

 

 

 

つまり、今までの状態から考えると

-160g(KITACOロック ) -60g(クランプホルダー) +100g(VITASロック)

なんと120gもの軽量化が！(爆)

人間の軽量化した方が遙かに簡単だし効率も良いだろというのは言わないお・約・束♪

 

 で、実際に取り付けた感想。

• 鍵穴自体は例に漏れずちとシビアだが、キーはリバーシブルなので今までよりも簡単に刺さります。あとキーが長く、赤男爵の通称バロンロックのキーと同じ長さがあります。
• キーと一緒に留め具部分も回るので、手順が少なくて済みます。また、左右どちらにでも回るのでメットの顎紐尾の具合やそのときの気分(笑)によって自由です。但しその分遊びが多く、ちょっと不安定な感も。
• 汎用なので、今まではクランプホルダーとマスターシリンダーの接合部がぴったりくっ付いていましたが、隙間が空いてしまっているのがちと不安…。

 てなところでしょうか。

 

取付後の状態。

中央がすっきり。今まで黒かった所が銀色になり、目に付くような気もするけれどハンドルバーに溶け込んでるとも思えなくもない？

 

 

 





メットを固定した状態。 

 ご覧の通り、ここで新たな問題が発生。

 メットとミラーの相性？が悪かったのか、普通に掛けた状態ではメットのリングがロックまで届かないため、ミラーをシールド部分に通してやらないと固定が出来ません。

 

 他の人が取り付けた例を紹介しているサイトを見ていてもこんな状態になっているのは見た事が無かったので想定外の事態。

※後から「いちさん (CB1300SF) のノーマルミラーは背が高いためかけにくいとの話…」という記述を発見orz

丸形より角形が好きな事、立ちゴケの痕が付いてしまっている事もありミラーを換えたいなと常々思っていたので、これを機にもっと短いor調整できる物に交換するかな…？

※別のサイトではミラーではなく、スロットルグリップに掛ければ問題なく使えるという記述も。車種が違う (といってもCB750だけど) ので要実験ではあるが、OKな可能性は高いと思われる。

 2008年6月4日

 前日分解・清掃したハンドル周りを再び組付け。

デジカメを家族が旅行に持って行ってしまったので、この日の写真は無しorz

 

取付前にトップブリッジとハンドルブラケットの間にも結構汚れが溜まっていたので、ゴシゴシ拭き取り。

ここで1つ秘密兵器投入。

「はい、ぷーれーくーさーすー」(CV：アルカノイドが超得意なあの人)

メーカー小売希望価格(税込)：Sサイズ¥1,260 / Mサイズ¥2,730 / Lサイズ¥3,885

となっており、殆どのネットショップや二輪・四輪グッズショップでは定価売りばっかりなんですが、リンク先の壱番館さんは Lサイズで¥2,310と何故か破格値。Mサイズ買うより安いって何なんですか(笑)

送料が掛かっちゃうので実際にはこれより¥630以上高くなってしまうのではあるんですが。沖縄・離島以外ならそれでもなお定価より安い。何か他の商品と一緒に買うなら間違いなくお得かと。

具体的なレビューなんかは他の人が山ほど書いてるので省略しますが、普通なら

洗う→乾燥→WAX掛け→乾拭き

という工程が必要なところを

吹きつけ→塗り広げと浮いてきた汚れと余分な量を拭き取り

だけで綺麗になってWAX代わりの光沢コーティングまで！というお手軽綺麗な便利スプレー。

適用範囲もプラスティック全般(車両のボディなどのコーティング含む)なので大抵の物はOKです。

初使用ながら使いまくってキュッキュッと拭きまくり。

このとき初めて顔を近づけてよく見てみたけれど、やはり容易に取り外せるものではない上に面積が広く、ライダーの視界に非常に良く入る部分だからかかなり分厚いコーティングが付いていました。ヘアライン加工されている事もあり、磨いたりとかはせずにウェスで磨く程度。

 どうせならばと、昨日一旦外してまた固定していたメーターASSYやヘッドライトも全部外して裏側までPlexusフル活用。

ヘッドライトステーは衝撃吸収のため、金属部分にがっちり固定されているわけではなく上下左右の4カ所でラバークッションを介してくっ付いているのですが、フロントフォークと接触している形跡有り。てーかそこから錆が。出来る限り錆を取り、防錆スプレーなんかも使って最後にコーティングのつもりでPlexusを使用。

メーターは以前にも外したことがあるので問題は無かったのですが、ライト廻りは初めてだったのでバラしまくっちゃって光軸って何ソレ美味しい？状態(爆)

 

前日に清掃したパーツ類も全部Plexusを使った上で組み付け。スロットルのワイヤー巻き上げ部はかなりグリスが乾いてたので万能グリスを無いよりはマシと思って塗りたくって取付けました。純正ハンドルには下部に穴が開いており、スイッチ部の内側にある凸部を合わせて取り付ける事で簡単に正しい角度で固定が可能ですね。両マスターシリンダーについてはそういうのは無いのでレバーの握りやすさやフルードの残量を見る小窓から水面を見て水平に近くなるように心掛けて締め付け。

その後、タンクやらフレームやらカウルやらフェンダーやら両ホイールやらキャリパーやら果てはリアサスにステップ、サイド&センタースタンドまで塗りまくり。

 

塗っていいところ…というよりもむしろ塗ってはいけないブレーキローターやタイヤ、後は耐熱性が不明だったのでエンジンなどの高温部以外は全部Plexusで仕上げたところで、気になっていたクラッチレバーの取付部を分解。

以前に立ちゴケして曲がっちゃったレバーを純正品で交換した際、「メーカーで既にグリスアップしてあるのでそのまま取り付けてOKですよ」と赤男爵の中の人に言われ、本当にそのまんま付けただけだったわけですが。

どうにも動きが渋い気がして仕方が無かったので見てみようと思ったからだったけど、予想だにしなかった状態。

クラッチレバーは根元に2つの穴が開いていて、前方の穴には動作時の軸となるレバーピボットが入り、手前の方には側面に穴が穿たれている円柱型のブッシュがはめ込まれています。んで、そのブッシュの横穴にロッドプッシュが刺さっており、その反対側がマスターシリンダーを押す構造になっています。

レバーを握るとブッシュが角度を自動調整しながらロッドプッシュを押し込み、それによって圧力をマスターシリンダーに伝えていくという動きになるわけですが、

• まずピボット周辺はグリスなんかとっくに飛んじゃってカラカラ。
• ブッシュとレバーの間には砂粒でも噛んでいたのか？という感じで回転方向に沿って何十本もの半端な長さの溝が。
• ブッシュの上下、円柱の平面部分は緑色になってるけど本来は金色のはず…
• ロッドプッシュもグリス切れでブッシュと接触する部分は錆びまくって本来より太くなっちゃってる。

などという、これで重くならないわけがないという状態。そこで本腰入れて徹底洗浄開始。

1. まずはパーツクリーナーで残っている古いグリスを全部排除。
2. ブッシュとロッドプッシュの錆落とし。
3. その次に他のパーツとの摺動部を全部コンパウンドの粗目→仕上げ目で研磨。ここでブッシュは金色の輝きを取り戻す。
4. 一旦全部水洗いしてコンパウンドやゴミを落とす。
5. 本来ならグリスを付ける位置全てにコンパウンドの粗目をまた塗り付けて組み立て、動かしまくって実際に接触する部分のクリアランスを確保。ここで動かしてる辺りから急激に動きが良くなってくる。
6. 分解→水洗いして今度はコンパウンドの仕上げ目を同じように塗って組み立て、また動かして削れる部分を削らせる。
7. またもや分解→水洗いして、最後はグリスを使って組み上げ。

以上で今回唯一とも言えるメンテナンス作業は終了。

その効果は…なんとも絶大な物がありました。作業前は握り始めからだんだん重くなっていく感覚で、最後まで握り込むのに「よっこいしょ」という感じでいちいちクラッチを切るのが面倒臭かったのが、

握り始めてから最後にレバーがグリップに接触するまで動かしても必要な握力が一定、もしくは一度握り始めたら後はもう最初の慣性で動いちゃうよ的な感覚になり、何度クラッチ操作をしても腕が疲れを全然感じないんです。

クラッチ周りのカスタムと言えば、簡単のところから言えばレバーを社外品に交換・RCエンジニアリングのクラッチベアリングシステムに交換・ホースをメッシュに交換・マスターシリンダーをラジアルや大口径に交換・社外の大口径スレーブシリンダーに交換などが挙げられるわけですが、もしもしばらくメンテをしていないような人であれば上記の作業は絶対にお勧め。グリスやコンパウンドを揃えるとしてもせいぜい¥2，000も出せばそこら辺の店で簡単に買ってこれますし。

作業前をうっかり測り忘れてしまったけれど、作業後にどれだけの牽引力が必要なのかをバネ測りを使って測ってみたとkろ、クラッチレバーがグリップに着く直前まで引っ張ったところで5.3kg。以前の事は推定でしか言えませんが、恐らく7～8kgはあったのでは？と思ってます。

 

この日はもう夕方だった事もあり、ちゃんとブレーキやクラッチが動作するか、ハンドルが外れたりしないか(爆)程度を町内1周して確認し、作業終了。

翌日、快晴だったので80kmほど走ってみると3つの問題が発覚。いずれもPlexus関連。

問題1　「滑り落ちる」

タンクやテールカウルなどは周りから見て分かりやすい場所という事もあり、丹念にPlexusを吹きつけ、塗り広げ、乾拭きまでしたわけですが、おかげでバイクから降りるときにちょっとグローブを上に置いてメットを脱ごうとすると、即座にツルッ！と地面に落ちてしまう。今までが如何に表面の摩擦抵抗が大きかったかが推し量れようというもの(笑)

 

問題2　「ニーグリップが出来ない」

上記とも関連しますが、タンクの側面もしっかりとPlexusを使用したため、膝すらも滑って荷重が上手く伝えられない。

まぁ、元々全然倒し込めないヘタレなんで内側ステップの踏み込みを大きくするだけで十分対応できるんですが。

 

問題3　「うおっ、まぶしっ！」

トップブリッジやハンドル周りは丁寧に研磨し、メーター窓なんかも汚れや錆を落としてPlexusでコーティング。

直射日光が反射して、走行中も下から目に入って眩しいのなんの。

 

効能は確かだけどやり過ぎないように程々に…(笑) 

2008年6月3日

ずっと…というか前回の書き込み以来？ってぐらいに掃除をまたしてなかったので、乗っていると最もよく目に入るメーター・ハンドル廻りがだいぶ汚れてきた感じがしてきました。いや、殆ど乗ってなかったんですけどね？

簡単に拭くとかくらいならいつでも出来るんですが、それではなかなか綺麗にならないパーツ同士の接合部だとか錆だとか。そんなのが気になったので、いっそ分解して徹底清掃してみる事に。

 

何はともあれまずは分解。

トップブリッジからハンドルブラケットとハンドルバーを抜き取ったところ。

※後からネットで見た記事によると、こういう風にマスターシリンダーをぶら下げてたりすると気泡が入ってしまってブレーキやクラッチが効かなくなる可能性があるので絶対に真似してはいけません(爆)

 

 

 

抜き取った部品達。分類すると

• ハンドルブラケット
• ラバーマウント
• ハンドルバー
• グリップラバー
• バーエンド

 

 

そしてハンドルバーの中央に付いているのはKITACOのヘルメットロック。

同じCB1300SFでもSC54のメットロックは左のリアサスの上の辺りに付いているので使いやすいんですが、SC40のメットロックは左ステップの少し上、といった位置なのでタンデム用のメットをぶら下げて走るどころか、自分のメットを付けるにもしゃがみ込まなければならないし、フルフェイスだとどうやってもステップに当たってしまうので非常に使いづらい。

最初は仕方なく買い物の時なんかも持ち歩くようにしていたのですが、やっぱり邪魔なので仕方なくこれを付けることにした物。

 

同時に分解してみたメーターASSY。

左右それぞれに立ちゴケしちゃったことがあるので、メーターのアウターカバーには両方とも擦り傷があります(涙)

が、メーターカバー本体にまで損傷があるのは右 (写真では向かって左) だけでした。

衝撃で割れまくっちゃってるので最早交換しないと修復不可能…

 

ヤフオク見ても同じくらいかこれ以上の損傷があるものばかりしか出てないし、

K'sが出してるカーボン「風」メーターアッパーカバーは税込¥10,290と純正の倍以上するし、ロアーカバーは純正しか無いし。メーター本体も出来る事ならフルスケール化もしたいしEL化もしてやりたいなぁ…とは思っているんですが。

ネジを締め込んだり割れ目を接着すればいいってレベルではなかったので、このまま戻しました。 

  

んで、分解したパーツを部屋に持ち帰って清掃開始。 

背景については一切気にしない方向で。

特にハンドルバーは、スイッチ部や左右マスターシリンダーの固定部に白っぽい錆？があります。

メットロックは基本的に「締め付ける事は出来るけれど外す事は出来ないネジ」で固定するので付いたまんま。

この後アレをソレして外しちゃうんですが。

 

ハンドルバーの両端、取付状態では下側になるところが何故か削ってあり、その部分は完全に茶色い錆が出来ています。写真は左グリップを引き抜いたところ。

黄色いのはグリップの接着剤です。皮膜状になっていたので、ベンジンを使って剥ぎ取りります。

 

 

 

錆を落としたところ。

大まかに棒鑢で錆を落とし、コンパウンドで研磨。

バー全体を研磨したので2つ上の白い取付跡も全部無くなって綺麗さっぱり。

見える穴はスイッチ部取付用に開いている穴です。

 

右のバーエンド、取付状態では下側になっていた面。

何故か罅割れまくってそこにも緑色の錆がういています。左のバーエンドは全く罅はありませんでした。これも立ちゴケの影響でしょうか？

やっぱりコンパウンドで研磨して錆は全部排除。

 

 

 

錆びまくったハンドルブラケット。

コーティングの下で錆が拡大しており、削ろうとすると結晶状に剥がれ落ちてくる状態。

面積も広く、後の表面保護処理とかがよく分からないので錆の排除は諦めました。

汚れを拭き取り、トップブリッジとの間に挟み込まれているラバーマウントを石鹸でよーく洗って乾燥させました。 

 

 

以上で部品の清掃作業は終わりです。

組付けは翌日の次回に。